Muros de Contención Modular

Muy Buenas.

En estos momentos también estoy terminando de realizar unos muros de contención modulares. Se componen de 10 tipos de piezas diferentes en total, con una cantidad determinada de cada una de ellas, para alcanzar cómo mínimo los 180cm de longitud (el largo de un tablero).

En la actualidad sólo tengo montada una 1ª fase; 8 tipos de piezas diferentes para cubrir 120cm de longitud (los 60cm restantes se conseguirán con los 2 tipos que faltan, pero su diseño es algo más complejo… En su momento lo explicaré, ya que se trata de unos Pillbox hexagonales.

De momento indicaros como lo estoy haciendo. En mis manos han caído una piezas de plástico, de las de embalaje, que las he utilizado para esta escenografía.

Mi recomendación: SIEMPRE que se pueda, utilizar Porex comprimido, ese de color verde, azul, rosa o crema, evitad el blanco que deja bolitas, y NUNCA el malísimo plástico que he utilizado, entre otras cosas porque sólo permite ser cortado con el cortador de Porex a pilas y no con cuchilla. Y encima al ser plástico, una vez he pasado el filamento del cortador, se volvía a soldar la pieza por detrás debido al calor contenido sobre el plástico (un asco, oiga!!)

Pocas herramientas se han utilizado: Cuchilla de modelismo, Cola Blanca, regla metálica (para cortar y medir) y portador de porex a pilas.
Por cierto existe un cortador de color verde que se puede encontrar en las tiendas de maquetismo, es el mismo ancho que el de Workshop, algo más profundo, con unos cuantos metros de hilo para corte de recambio, y por sólo 7,- € (no es propaganda, que va, ni nada!!!).

Y por el otro lado las piezas de plástico que he utilizado.



Lo primero a realizar es el marcado de las piezas para su corte.



Se deben trabajar y diseñar un poco, así como crear almenas para el disparo entre ellas desde detrás de los parapetos



Una vez cortadas, aparecen unas piezas tales como las de la foto:



De momento sólo tenemos el muro propiamente dicho. Para poder “uniformar” todas las piezas, lo mejor es crear una base en todas las piezas. Para ello cogí unas planchas de porex banco (el que deja “bolas”).



Una vez cortado a la medida de cada una de las bases, se encola con cola blanca a los muros anteriormente realizados.









Para las piezas triangulares, las que se utilizarán para realizar los cambios de orientación, se crean triángulos idénticos. La diferencia radicará en la orientación de la base respecto a los dos tipos de piezas (giro interno y giro externo).







Por último, una vez encoladas las piezas, el resultado de montarlas quedará así:





Ya sólo falta texturizar y pintar.

Pero eso será en otro momento…

Si tenéis consultas y dudas, este es mejor sitio y momento para hacerlo.

Salva.

Ahora le toca a la 2ª entrega de los muros de contención. La 3ª tardará un poco más ya que no consigo diseñar las piezas que me faltan, con la forma más adecuada para que se adapte a los muros. Estas deben ser 4 bunkers o pillbox, no lo tengo todavía claro, hexagonales y con formas similares al de los muros (o no).

Después de acabar de montar todas las piezas de los muros que tengo diseñadas y hechas, empezó realmente mi calvario: la texturización de los muros.



En nuestro caso se ha utilizado Revestimiento Rugoso Antimoho de la marca Zarbin, que es el me aconsejaron para este tipo de piezas y que diera un acabado tipo hormigón. Es evidente que existen otros similares en el mercado, como por ejemplo el de la marca Valentine, y casi seguro que el resultado será el mismo o muy similar.
Como dije en el primer artículo, el material utilizado no es el más adecuado para montar estas piezas. Pero mucho menos para pintarlas, ya que está lleno de burbujas de aire y mientras quería darle un acabado fino tipo hormigón, tuve que pasar varias capas de pintura texturizada y en cantidad suficiente como para poder tapar esas burbujas.



Como se puede ver en la fotografía, la primera capa de la pintura, una vez seca, dejaba a la vista muchas de las burbujas del plástico utilizado.



Al dar la segunda capa, el resultado es un acabado que más parece piedra esculpida bastamente que un muro modular de hormigón.





Por cierto, como se puede observar en esta fotografía, la pintura texturizada se ha tenido de dar con espátula (la pieza de mango negro de la derecha), ya que al ser granulada, los pinceles se pueden echar totalmente a perder.
Esta parte fue lenta y agotadora, ya que en más de una ocasión tuve ganas de tirar todas las piezas a la basura y olvidarme del proyecto. Pero como son demasiado tenaz y persistente, mis ganas de terminarlo ganaron a mis ganas de tirarlo todo por el retrete (tiro un muelle por el retrete y van 156.562 muelles, tiro un muelle por el retrete y van 156.563 muelles, tiro un muelle por… uf! Esto me ha sonado demasiado Homer. Tendré que hacérmelo revisar!)

Una vez se le ha dado el revestimiento rugoso a todas las piezas, y ya no se ven los agujeros de las burbujas del plástico, se pasa a la fase de pintado. Afortunadamente esta fue mucho más rápida y agradecida.
Lo primero que hice fue fijar todas las piezas en 2 planchas de madera, sólo para poder pintarlas con más comodidad. Para ello y en espera de poder desmontarlas después, se aplican 2 ó 3 puntos de cola blanca, dependiendo del tamaño de la pieza, en la base de las mismas.
Una vez montadas en las tablas de madera, se pada al proceso de pintado.
Primero se da una capa de gris oscuro. Para esta fase de pintado, así como para las siguientes de pincel seco, se procede a utilizar pintura blanca neutra acrílica, da igual la marca, de las que podemos encontrar en una droguería, que tintaremos con Valchromie negro de Valentine (el botecito que se ve en la foto encima del bote de pintura texturizada). Este tinte nos permite poder aplicar la cantidad que queramos de pintura blanca y tiente negro, consiguiendo el tono deseado, sin tener que comprar varios botes de diferentes tonos grises.
Después de darles el color base en gris oscuro y 2 ó 3 subidas de luces en pincel seco, el resultado es el siguiente:









Una vez terminada la fase de pintado y estando secas las piezas, se procede a desenganchar las mismas de las tablas de madera.
Para terminar he montado un trozo de todo el muro (en estos momentos es de más de 120cm de longitud), para ver como quedaban en conjunto.





Y por último poniendo figuras de Guardia Imperial de Warhammer 40K, para comprobar el efecto vusial final del conjunto de módulos momntados.